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Allen Meadows，曾为银行家和葡萄酒收藏家，1997年开始为Wine Spectator撰稿，2000年走上职业葡萄酒评人道路，创办了burghound.com网站，很快成为勃艮第酒最权威的评论家。
2010年出版“The Pearlof the C?te ”一书，讲述Vosne-Romanee的历史和葡萄园。
葡萄酒评论：作为酒评人，如何维持公允?
Allen Meadows(以下简称AM)：我评论酒，首先是质量，然后是风格，把我的个人偏好放在一边。有时候我会说，“我喜欢这款酒，但其酸度不是人人能接受”，“这酒使用了很多橡木，但并非不平衡，这不是我喜欢的风格，但做得很好”。
如果一个酒评人说，这款酒好是因为我喜欢，不好是因为我不喜欢，那么对于消费者的帮助就不大了。
葡萄酒评论：你的打分标准如何?
AM：我给88-91分，意味着非常好，值得再买，93-95分，非常优秀，如果我给95分以上，则包含了感情分，我被打动和感动，希望读者也像我一样被打动和感动。
葡萄酒评论：你会给100分吗?
AM：我只给过一次100分，那是在2007年4月品尝74个年份的Romanee-Conti，我给了1945年份100分。其原因是我难以想象不能更完美的酒了。
这是一个哲学问题，我认为我们没有能力鉴定完美，将艺术之作转化为数学。我给一些酒99分，但对于100分，我们都得非常小心。
我不评论帕克或其他人给很多100分，他是很慷慨的。
葡萄酒评论：人们把你之于勃艮第的2005年份和帕克之于波尔多的1982年份并提，认为由此奠定了你在勃艮第的权威地位。2005年到底发生了什么?
AM：勃艮第的2005年份是个老派(old school)的年份，在年份分析中我试图指出，买了2005年份就放进酒窖忘记它吧，它的架构决定了50年的陈年潜力。
很多人不理解，他们期待焰火。2005年上市后12个月后进入封闭期，一直躲在壳里。2007、2009、2011更容易接近，2005年的集中和架构，让人很难理解。
葡萄酒评论：这是一个有意思的话题，消费者怎么判断一款勃艮第酒的封闭期呢?
AM：这是很难回答的问题，只能凭感觉。我收藏勃艮第酒多年，从错误中学习，知道不一定像你预期的那样。例如1993年份，装瓶后2年很赞，接着进入长达12年的封闭期，很多人觉得失去希望了，而现在很多酒都很棒。
通常来说，你在年轻的酒中看到什么，老的时候也会这样，如果一款酒年轻时干净、成熟、平衡，最终也会这样。但需要多长时间?不知道。
葡萄酒评论：另一个勃艮第酒爱好者关心的问题是，关于陈年潜力的预期……
AM：有人认为我给出的适饮期太短，不想让任何人喝……但我认为，每个人都得自己决定喜欢喝什么样的。如果你喜欢第一重果香，不用关心多久第二重香气才会出现。现代酿酒工艺让酒酿成后就能愉快饮用，而不为陈年20年酿造。
但另一方面，如果你花钱买了好酒农的好酒，喝得太早无疑就错过了陈年之美。老酒之于年轻的酒有一个巨大的不同，不是香气的变化，而是口感差异，如果你尝过50年的勃艮第老酒，口感是年轻的酒没法相比的。即使以今天的酿酒工艺，也不能在年轻的酒中做出老酒的口感，只能靠时间。
葡萄酒评论：很多中国的勃艮第酒爱好者喜欢老酒，你怎么看?
AM：勃艮第酒在这50年间发生了巨大的变化，现在的酒普遍比以前好，工艺更先进，更干净，更少挥发酸、马厩等气息。过去的年代不控制产量，对葡萄不做分选。我1994年在一个小酒庄实习，没有分选，各种成熟度的葡萄都有，绿的提供酸度，过熟的提供糖分，正好的那些是你要的……现在酒庄都做分选，如果一家酒庄够大够有钱，只想要鱼子酱般完美的葡萄，他就可以得到。
我是老酒的狂热粉丝，喝过30、40、50年代的勃艮第酒，最老的是1845年。当然这些19世纪的酒都在酒窖里，没有移动过，换过塞，状态很好。
即使如此，开老酒总归要看运气。要知道勃艮第直到40年前才知道控制乳酸发酵。从前酿酒师开玩笑说，想启动乳酸发酵，那就装瓶吧。他们管这叫酒的重生。你不能测算的，就不能控制。老酒总有工艺上的不完美，如果希望买到完美的酒，就别买勃艮第老酒。
